Рихтовка кузова автомобиля своими рук


Главная » » Рихтовка кузова автомобиля своими руками


Рихтовка кузова автомобиля своими руками: технология удаления вмятин

Правка и рихтовка кузова»>Рихтовка кузова автомобиля – ремонт, связанный с выравниванием и приданием первоначального вида деформированным деталям автомобиля. Правке может быть подвергнута практически любая часть кузова авто. Самостоятельно проведенный ремонт сэкономит довольно крупную сумму денег, хотя процесс этот довольно трудоемкий и требует строгого соблюдения технологии и правильного подбора инструментов и оборудования. 

Когда необходима рихтовка кузова

Подобная работа применяется в следующих случаях:

  • При восстановлении первоначальной геометрии деталей кузова. Это наиболее часто встречающийся вид восстановительных работ. Применяется рихтовка авто, если его детали были повреждены в результате ДТП или при других обстоятельствах. Ремонт подразумевает применение сварки, шлифовки, подгонки специальными инструментами.
  • Исправление локальных повреждений на небольшой площади. В этом случае при помощи рихтовки исправляются незначительные повреждения кузова. Вмятины выравнивают, используя большой арсенал молотков с различной геометрией и покрытием, нанося частые легкие удары по поврежденной области.
  • При подготовке деталей кузова авто к покраске. Иногда правка металла необходима для корректировки возникших вмятин перед нанесением ЛКП.

Непригодные для ремонта детали

Отметим, что в случаях значительных разрывов и растяжений металла рихтовка не представляется возможной, так как не сможет полностью восстановить заводскую геометрию той или иной детали, поэтому целесообразнее провести полную замену поврежденного узла.

Виды рихтовки кузова

Рихтовка кузова своими руками требует от автолюбителя специфических знаний и опыта. Такой ремонт можно разделить на три вида:

  1. Корректировка вмятин. В большинстве случаев именно с такой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Любой удар приводит к смятию металла и автомобилю требуется рихтовка капота или. Вмятины – самый распространенный тип дефекта. Их можно устранить при помощи вакуумного метода.

    Вакуумная корректировка вмятин

  2. Ликвидация выпуклостей. Металл кузова автомобиля во время удара прогибается не во всех местах – в некоторых действующие силы заставляют металл, наоборот, выгибаться. Такие дефекты устраняет рихтовка авто своими руками с использованием молотков.

    Механическая корректировка вмятины с применением молотка

  3. Локальная рихтовка. Этот вид рихтовки вмятин своими руками подразумевает исправление геометрии металла без демонтажа детали, а используя только технологические отверстия в кузове авто.

    через технологические отверстия

Технология рихтовки кузова

Перед началом работ по восстановлению кузова необходим тщательный осмотр и выбор технологии, по которой будет производиться рихтовка.При необходимости демонтируются те детали, которым необходима правка и те, которые затрудняют доступ к области, нуждающейся в ремонте.

Есть множество способов рихтовки кузова, но работа их всех основана на четырех технологиях. Ремонт с использованием конкретной технологии зависит от типа и формы повреждения, свойств металла.

Рассмотрим основные технологии рихтовки кузова авто:

  • беспокрасочная по технологии PDR. Paintless Dent Repair – технология рихтовки при помощи вакуумных присосок. PDR можно применять на больших вмятинах правильной формы, полученных без повреждения ЛКП. При помощи вакуумной присоски такие вмятины просто «вытягивают» обратно давлением воздуха без использования. Однако такой способ противопоказан, если на металле есть трещины
  • обычная рихтовка кузова своими руками — это самый распространенный вид, применяемый с использованием молоточков, наковален, ложек. Применяется при сложных повреждениях металла. Основная проблема этой технологии – чрезмерное растяжение металла и образование хлопунцов (играющего металла). В последнее время подобная проблема исправляется споттером
  • рихтовка с усадкой на горячую — эта технология применяется в крайнем случае, когда обычная рихтовка не приносит результата. При этом методе металл разогревают горелкой и по спирали придают металлу необходимую форму.
  • рихтовка алюминия — правка и рихтовка металла в этом случае проводится методом, прямо обратным рихтовке вмятин на стальных деталях. Рихтовка деталей из алюминия и его сплавов проводится из центра вмятины к ее краям путем выбивания или выдавливания. Следует отметить, что алюминиевые сплавы нельзя рихтовать с помощью споттера, поэтому их правка проводится с внутренней стороны детали. Если невозможно исправить повреждение «холодным» способом – металл разогревают до 150–200 градусов.

Инструменты, необходимые для работы

Если ваша цель — рихтовка вмятин кузова авто своими руками, то вам потребуется специальный инструмент для рихтовки, состоящий из приспособлений для обработки металла механическим способом. Вот список наиболее распространенных инструментов:

  1. Молотки для рихтовки кузова

    Рихтовочные молотки, киянки, при помощи которых выравнивают вмятины различной сложности. У таких молотков боек закруглен и хорошо отполирован. Масса их не превышает 200 г, а делаются они из текстолита, пластика, резины или цветных металлов. В связи с этим удары молоточков не отличаются силой, а сами молотки спружинивают, минимально деформируя металл. При помощи подобных молотков рихтовка крыла или рихтовка капота машин проводится быстро и качественно. Применение: рихтовка капота крыла, крыши, двери, дисков.

  2. Наковальни, подкладные штампы и поддержки

    Наковальни, подкладные штампы и поддержки. Нужны для фиксирования рихтуемого участка кузова. Желательно, чтобы форма поддержки соответствовала форме поврежденного участка, поэтому различных штампов в наборе рихтовщика должно быть немалое число. Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.

  3. Ударные полотна, ложки. Довольно универсальный инструмент в наборе рихтовщика. Они используются и для вытягивания металла при вмятинах, и в качестве поддержек, если доступ для обычных штампов и поддержек ограничен. Ложки используют при разъединении сдавленных листов металла (например, рихтовка двери рихтовка кузова автомобиля своими рук без применения ложки превратится в мучения). Применение: рихтовка капота крыла, крыши, двери, дисков.
  4. Рычаги и крюки. Применяются для вытягивания вмятины изнутри, опираясь на любое ребро жесткости, как на рычаг. Крюков существует великое множество в зависимости от геометрии вмятин. Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.
  5. Шлифовальная машинка, напильники. Незаменимы при подготовительных работах перед рихтовкой машин, а также для подготовки кузова для покраски после рихтовочного процесса. Могут применяться для выравнивания небольших выпуклостей.Применение: рихтовка капота, крыла, крыши, двери, дисков.
  6. Споттер – современный аппарат точечной сварки, работа которого «заточена» под рихтовочные работы. Споттером удобно пользоваться при вытягивании вмятин, когда растянут металл кузова. Ремонт с его использованием намного ускоряет процесс рихтовки.

    Споттер для рихтовки кузова

Итак, рихтовка кузова автомобиля своими руками вполне доступна для простого автолюбителя, располагающего местом дл проведения работ и требуемым набором инструментов и приспособлений. Все же стоит учесть, что придется приложить немало усилий и результат без наличия опыта может отличаться от ожидаемого.

portalvaz.ru

Рихтовка авто своими руками

Содержание:

  1. Разновидности операций по восстановлению транспортных средств
  2. Технологии восстановления внешнего вида автомобиля
  3. Инструменты, применяемые в ходе работ

В процессе эксплуатации автомобиля имеют место ситуации, когда возникает необходимость в восстановлении его первоначального вида. Это зачастую бывает вследствие различных дорожных происшествий, неправомерных действий третьих лиц и обстоятельств форс-мажорного характера. В подобных случаях необходимо проводить такую операцию, как рихтовка автомобиля, которая является достаточно сложной и ответственной. Для этого применяют специальное оборудование и инструменты.

Такая процедура, как рихтовка кузова автомобиля является достаточно трудоемкой, требующей четкого соответствия технологии, а также правильного выбора соответствующих инструментов и оборудования. Ее проводят для решения следующих задач:

  • восстановление исходной геометрии поверхности автомобиля;
  • исправление повреждений локального характера на сравнительно небольшой площади;
  • подготовка деталей к процессу покраски.

Нужно отметить, что выполнить рихтовку кузова невозможно, когда имеют место значительные разрывы и растяжения металла, поэтому в таких случаях оптимальным вариантом является замена поврежденных деталей. В подобных ситуациях имеет смысл обратиться в спб партс, где можно приобрести необходимую запасную часть.

Разновидности операций по восстановлению транспортных средств

Владельцы транспортных средств, которые любят осуществлять рихтовку авто своими руками, должны различать разновидности данной операции. Во-первых, это корректировка вмятин, которые возникают при столкновениях с другими автомобилями или наезде на препятствия. Во-вторых, это устранение выпуклостей, формирующихся при физическом взаимодействии транспортного средства с другими объектами. В-третьих, это местная рихтовка, при которой детали не демонтируются, а только используются отверстия, находящиеся в кузове автомобиля.

При рихтовке автомобиля своими руками необходимо визуально оценить степень повреждения его кузова и выбрать соответствующий инструмент для выполнения данной операции. Выравнивание деталей при помощи молотка или киянки очень часто используется при устранении выпуклостей, а для ликвидации вмятин применяют вакуумный способ. Основная сложность рихтовки машин состоит в том, что практически невозможно разработать алгоритм действий до начала работ, поскольку для каждой операции нужен индивидуальный подход.

Технологии восстановления внешнего вида автомобиля

Существует несколько технологий, используя которые, рихтовка кузова своими руками осуществляется качественно и оперативно. Прежде всего, это правка деталей кузова посредством использования вакуумных присосок, с помощью которых вмятины вытягиваются под давлением воздуха. Данный метод применяется для больших вмятин, имеющих правильную форму, и на которых не повреждено лакокрасочное покрытие.

Самым распространенным способом является восстановление первоначального внешнего вида автомобиля с применением ложек, молоточков и наковален. Его используют тогда, когда имеют место серьезные повреждения металла. Главной проблемой применения данного метода является то, что металл чрезмерно растягивается, и образуются хлопунцы (участки «играющего» металла). Следует иметь в виду, что в настоящее время данную проблему можно легко исправить при помощи споттера, который является современным аппаратом точечной сварки.

Гораздо реже применяется технология с применением усадки на горячую, при которой металл кузова разогревается при помощи горелки, чтобы затем по спирали придавать ему необходимую форму. Такой способ применяют лишь в тех случаях, когда традиционная рихтовка не приносит результата. Обычно это бывает тогда, когда обрабатываемая поверхность изготовлена из достаточно толстого материала.

Инструменты, применяемые в ходе работ

Проведение работ по восстановлению деталей кузова требует применения специального инструмента, который подразделяется на несколько разновидностей, в зависимости от выполняемых функций:

  • киянки и молотки, которые используют для выравнивания вмятин разного уровня сложности. Такие инструменты изготавливается из легких материалов, поэтому масса их не более 0,2 кг;
  • поддержки, подкладные штампы и наковальни. Данные инструменты используются для фиксации поверхности, подлежащей обработке;
  • ложки и ударные полотна, которые используются для того, чтобы вытягивать металл при наличии вмятин;
  • крюки и рычаги, применяемые для вытягивания изнутри вмятины.

Кроме того, существуют инструменты, которые используются при подготовительных работах. Сюда можно отнести напильники и шлифовальные машины, с помощью которых также выравниваются незначительные неровности. Можно отметить, что приступать к работам нежелательно без наличия определенного опыта или при отсутствии опытного специалиста.

pokraskamashin.ru

Рихтовка кузова автомобиля своими руками

Рихтовка это – восстановления геометрии деформированных панелей кузова. Обучиться техники рихтовке без опытного наставника очень сложно, да еще к тому же нет подходящей литературы ни в магазине, ни в интернете. Но те, кому все - таки посчастливилось, освоить этот вид бизнеса вам, скажут, что на хлеб с черной икрой им хватает. Да, наверное, это действительно так видь тогда можно не только свой автомобиль, отрихтовать своими руками, да и денежку заработать. Сегодня же речь пойдет о том, как самостоятельно освоить этот вид  деятельности, и я в свою очередь попытаюсь рассказать об азах рихтовки. Если разобраться, не чего сложного в рихтовке нет, и если вы обладаете, слесарными навыками вам будет, не так трудно понять основные принципы рихтовки. Для начала найдите, какую не будь битую дверь от автомобиля для тренировки, благо на свалке таких дверей хоть пруд пруди. Ещё вам нужно приобрести рихтовочный инструмент его можно купить в магазине за 1500 руб.

Перечень инструментов для рихтовки

1. Рихтовочные молотки с плоским бойком – предназначены для рихтовки плоских поверхностей, изготовлены из инструментальной стали.

2. Рихтовочные молотки с выпуклым бойком – предназначены для рихтовки выпуклых поверхностей, изготовлены из инструментальной стали.

3. Рихтовочные молотки с насечками – предназначены для рихтовки вытянутых поверхностей, изготовлены из инструментальной стали.

4. Рихтовочные молотки гладилки – предназначены для сглаживания поверхностей, изготовлены из инструментальной стали.

5. Рихтовочные напильники с крупными насечками – предназначены для выравнивания мелких выпуклостей. 

5. Поддержки и наковальни – для поддерживания листа металла с внутренней стороны во время рихтовки изготовлены из латуни.

7. Крючки рихтовочные – предназначены для выдавливания вмятин с внутренней стороны, изготовлены из инструментальной стали. 

Что необходимо знать и сделать перед рихтовкой

Перед тем как приступать, к рихтовке необходимо осмотреть, ремонтную зону с целью выяснения очерёдности работ, далее следует установить автомобиль на козелки и приступить к разборке всех мешающих рихтовке деталей и узлов. Для того чтобы обеспечить хороший доступ инструменту поддержке нужно удалить герметик и мастику в ремонтной зоне. Необходимо помнить то, что чрезмерно сильные, и частые удары молотком могут, привести к вытягиванию листа металла и образованию так называемых хлопунцов. К ритовочным  работам следует приступать в спецовке, рукавицах и защитных очках. Помещения для рихтовки кузова должно быть хорошо освещено наличие дневного света приветствуется.

Основные виды рихтовочных работ

Рихтовочные работы подразделяются на три основные группы, каждая из этих групп кардинально отличается друг от друга.

Рихтовка без покраски Обычная рихтовка Рихтовка с усадкой на горячую

Технология рихтовки без покраски появилась в нашей стране относительно недавно, и приобрела огромную популярность, за качество и скорость выполнения работ. Отличительной чертой рихтовки без покраски является то, что покрасочный слой сохраняется, чего не скажешь, о других видах рихтовки. Технология рихтовки без покраски может быть применена только в тех случаях, когда поверхностный слой краски не поврежден в остальных случаях применяют обычную рихтовку. Обучиться, такому типу рихтовки можно на специализированных курсах, пройдя, эти курсы вы сможете, самостоятельно выпалить рихтовку своими руками. Рихтовка без покраски требует больших денежных вложений на приобретения специального инструмента, и окупаемость произойдет, не скоро, так как не всегда ДТП проходят без нарушения покрасочного слоя.

В основном на станциях СТО применяется обычная рихтовка, под обычной рихтовкой надо понимать рихтовку дефектов оставшихся после вытягивания деформированных поверхностей. Основным видом недостатков такого вида рихтовки является чрезмерное вытягивания листа металла, что ведет за собой образование хлопунцов. Хлопунцы это излишки, металла которые, образовались в результате сильного воздействия на металл рихтовочным молотком, то есть частые не обдуманные удары по ремонтному участку. Поэтому во время рихтовки нужно быть предельно внимательным, чтобы не вытянуть металл, неоценимую помощь в это случаи оказывают молотки гладилки, так как они распределяют силу удара не в одну точку, а на площадь целиком.

Существует ещё так называемая рихтовка с усадкой на горячую, её применяют при сильном вытягивании металла, и только в том случаи, когда невозможно устранить дефект с помощью обычной рихтовки. Для рихтовки на горячую, вам понадобится газовая горелка, поддержка и рихтовачный молоток гладилка. Рихтовка происходит следующим образам, вытянувшийся лист металла нагревают горелкой докрасна размер нагрева чуть больше пяти рублевой монеты, затем осаживают, применяя гладилку и поддержку. Усадку металла производят по спирали то краев выпучены к центру. Но такой вид рихтовки существенно нарушает структуру металла, поэтому ей пользуются только в крайнем случаи.

Последовательность рихтовки

После того как все работы по вытягиванию ремонтной детали закончены приступают к рихтованию для этого деталь осматривают чтобы выяснить откуда начинать рихтовку. Рихтовка начинается с выдавливания крупных вмятин, для выдавливания необходимо надавить в центр вмятины рихтовочным крючком, а края вмятины простучать молотком визуально наблюдая за вмятиной. Для выявления мелких вмятин применяют рихтовочные напильники, проводя, напильникам по плоскости рихтовки определяют, наличие мелких вмятин. Качество рихтовки проверяют ладонью руки, ладонь является лучшим индикатором контроля качества жестяночных работ. Если во время рихтовки появился, хлопунец постарайтесь, избавиться от него путем простукивания по усилителям деревянным бруском. По окончании рихтовки зачистите ремонтный участок напильникам и болгаркой до металла.

tin001.blogspot.ru

Рихтовка авто, автомобиля технология своими руками

Рихтовка кузова автомобиля необходима не только для реконструкции эстетической привлекательности машины. Обтекаемость форм продиктована законами аэродинамики и способствует сохранению технических характеристик рабочих узлов, скоростных параметров, маневренности и управления автомобиля.

Важно! Современные автомобили производятся из расчета того, что корпус, принимая на себя инерцию удара, смягчает воздействие при сминании. Эта конструкция кардинально отличается от рамных автомобилей, где остов принимает на себя несущие и деформационные нагрузки. Конструкционные различия диктуют определенные правила для рихтовки разных авто.

Причины, по которым рихтовка машины – не прихоть, а необходимость

  • Деформированные участки кузова неизменно поддаются повышенной угрозе ускоренного развития коррозии;
  • Контакт рабочих узлов с деформированными участками кузова может вывести их из строя.
  • Лобовые удары провоцируют повреждения радиатора, зажим колес, деформацию креплений подвески, рычагов трапеции, стоек, передних сайлентблоков, лонжеронов, сминание рулевой колонки, приборов освещения.
  • Боковой удар в двери практически всегда сопровождается деформацией стоек, нарушением зазоров дверей, повреждением электропроводки. Наиболее часто деформации подвергаются двери, пороги или крылья. Удар по крыльям ведет к практически 100% вероятности заклинивания колес.
  • Удар сзади по корпусу может передаваться на бензобак, провоцировать заклинивание замка багажника, нарушать внешние световые приборы. Удар по глушителю может сам способствовать нарушениям корпуса.

Важно! Прежде чем приниматься за самостоятельную рихтовку кузова авто, необходимо выяснить, нет ли нарушения общих пропорций (сжатия или перекоса корпуса). Самостоятельно провести вытягивание корпуса в домашних условиях практически невозможно, т.к. потребуется бригада опытных специалистов, которые смогут провести весь комплекс работ по технологиям профессиональной рихтовки автомобиля, которые включают замеры кузовной линейкой, вытягивание корпуса на  стапеле (рамный/напольный/платформенный в зависимости от масштабов повреждений и габаритов авто) и применение гидравлического домкрата (грузоподъемность не менее 5т для легковых авто).

Какой арсенал инструментов пригодится для рихтовки автомобиля своими руками и для проведения каких операций они нужны

Исключительно киянкой и молотком конечно при рихтовке авто обойтись не получится, но эти инструменты обязательно входят в базовый комплект для реставрационных работ. В наборы обычно входят различные размерные вариации правочных молотков с плоскими и выпуклыми бойками из цветных мягких сплавов меди, алюминия, латуни или из текстолита. Набор должен включать молотки, у которых бойки круглой (для точных ударов) и квадратной формы (для мягких ударов), а также с бойком для точечных ударов.

инструмент для рихтовки авто

Важно! Рабочая поверхность молотка должна быть хорошо отполированной и в процессе работ необходимо следить за тем, чтобы на ней не было трещин, сколов или деформации. Для правления каленого металла эти молотки непригодны.

  • Безынерционными или резиновыми молотками и киянками с цилиндрическим бойком можно аккуратно рихтовать крылья и даже двери, но при этом нужно подложить кусок войлока на ударные полотна, чтобы уменьшить вероятность появления возможных припусков (излишков металла). Все элементы обязательно снимаются перед рихтовкой. В основном рихтовка авто включает те работы, которые можно выполнить по холодному металлу своими руками без применения разогрева. Но если избежать появления припусков не удалось, их устраняют с помощью разогрева металла газовой горелкой (конечно о сохранении ЛКП речь уже не идет). Разогрев допустим до темно-красного цвета раскаленного металла
  • Обратный молоток применяется для восстановления положения стоек, арок и других элементов, доступ к которым с обратной стороны осложнен конструкцией автомобиля.
  • Домкрат – это силовое оборудование для вытягивания жестких узлов.
  • Наборы крюков, правок разных форм и рихтовочных ложек для правки.

Комплект подкладных штампов и наковальня. Если под рукой нет специализированного набора, то технология допускает использовать любые тяжелые металлические предметы подходящей формы. Главное условие, чтобы не было на поверхности этих предметов глубоких борозд или трещин, которые неминуемо отпечатаются на металле при рихтовке.

pokraskainfo.com

Рихтовка и подготовка кузова авто к покраске - своими руками

Для тех, кто хочет сам, в домашних условиях, выполнить рихтовку поврежденной части автомобиля с последующей подготовкой к покраске и собственно покраске. Остальные могут просто обратиться в соответствующую ремонтную мастерскую - сколько за это платить решать Вам. Если авто не крутое, то Вы вполне можете сделать самостоятельно. "Не боги горшки обжигают", ни чего сверх сложного здесь нет. Конечно, если нашлись деньги на "крутую" тачку, то найдутся и на мастерскую и тогда эта статья не для Вас.  Вначале надо оценить масштабы повреждения, что нужно разобрать для того чтобы добраться к внутренней части повреждённой детали автомобиля. Если это крыло тогда, как правило, нужно снять защиту и возможно колесо, а на задних крыльях ещё и внутреннею обшивку со стороны багажника и ( или ) салона в зависимости от модели авто,  хотя доступ к внутренней стороне заднего крыла есть не на всех автомобилях. Так же надо постараться снять и то что можно разбить или сломать, в основном это пластик, а на дверях ещё ручки. Стёкла с дверей не всегда требуется снимать, потому что основная часть повреждений приходится на среднюю и нижнюю часть двери и стекло достаточно просто поднять вверх до упора. А если всё таки повреждение в верхней части то стекло лучше всего снять. По возможности обеспечить удобный доступ к поврежденному месту.

Основные инструменты: лёгкий молоток, примерно грамм 150-200, молоток потяжелее грамм 700-800 и кувалда 5-7 кг. Остальное, по обстоятельствам и исходя из имеющегося в наличии.

Если повреждённая деталь сохранила свою геометрию (например, если это дверь, то она закрывается и зазоры остались практически прежними), то попробуйте вначале просто выдавить вмятину, особенно если она без заломов, складок и разрывов металла. Для этого используйте подручные средства, в некоторых, не тяжёлых случаях, достаточно просто нажать рукой -  главное чтобы она там не застряла.  Например: доска, ручка молотка, монтировка или что то еще, всё зависит от ситуации.

Постарайтесь только не давить на металл острыми краями,  особенно металлических предметов, что бы не получались острые бугры. Потому что, если их будет очень много, то при их выравнивании металл растянется и получится хлопушка - излишки металла которые могут быть либо большой вмятиной либо бугром,  от которой сложно избавится без нагрева. С хлопушкой есть способ разобраться при помощи капромата. Если с внутренней стороны есть доступ, то сваркой делаете точки с шагом сантиметра в 2-3 в несколько рядов. Если доступа нет можно и с наружной стороны, только обточить потом. Если повреждение более или менее плавное, то таким способом можно исправить большую часть деформации, хотя опять же всё зависит от доступа к повреждениям. Только старайтесь не переусердствовать, следите за тем чтобы повреждения были чуть ниже нормального уровня и не приходилось их забивать обратно.

А если деталь не сохранила геометрии, например дверь только не закрывается или закрывается с большим трудом и зазоры такие что рука пролезет. Если это дверь, то для начала нужно снять сам замок и ту часть куда он входит, на стойке или для задних дверей на арке,  для того что бы её можно было прикрыть и посмотреть по отношению к неповреждённым деталям куда что ушло.

Если зазоры сильно изменились, то придавая начальную форму детали обращайте на них внимание. Выставить зазоры на детали которая была сильно повреждена - это уже пол дела!  Дверные стойки правьте в последнюю очередь так как они легко гнутся даже руками и выставить их по зазорам не составляет особого труда. Только не забудьте перед правкой дверных стоек опустить стекло, если конечно вы его не сняли.

Для правки дверей обычно достаточно молотка 700-800 грамм. В очень редких случаях приходится применить что то потяжелей. Для правки крыльев, особенно задних т.к. они сварены с внутренней аркой и получается значительная жёсткость, частенько нужна кувалда или если есть возможность то домкрат.

Когда нет доступа к внутренней части детали можно приварить стержень с одетым грузом и загнутым вторым концом (вытяжной молоток), ударяя грузом, им может быть даже тяжёлый молоток без ручки постепенно выправляем поверхность. Если нет возможности приварить, можно просверлить несколько отверстий в самых низких местах и сделать крючок на конце того же приспособления. В нескольких отверстиях диаметром 5-6мм нет ничего страшного главное чтобы потом к ним с внутренней стороны не было доступа влаги, для этого после покраски обрабатываем их хорошим слоем антикоррозионного средства.

После того как деталь выправлена, зазоры в норме, двери можно закрыть, большие вмятины выдавлены или выбиты обратно, можно приступить собственно к рихтовке. Для этого Вам понадобятся два молотка и резиновая киянка. Сначала работаем киянкой, по возможности придерживая плоской, широкой деревяшкой с другой стороны. Старайтесь оставлять несколько миллиметров до уровня поверхности. Плоскость можно проверить любым ровным предметом, например уровнем или широким шпателем поставив его на не повреждённые места детали по горизонтали, конечно учитывая форму детали кузова. Если после рихтовки остались острые неровности, заломы то их можно отрихтовать молотком, придерживая с другой стороны плоский металлический предмет - металлический брусок, плоская сторона другого молотка и т.д.  Главное -  не спешить и рассчитывать силу удара. Основной совет - старайтесь что бы повреждения после рихтовки были ниже уровня на 1-2 мм. Справедливости ради можно добавить, что с современными материалами толщина шпатлёвки в 2 см это не предел, но лучше все изначально делать правильно - и надежнее и дешевле.

После того как деталь отрихтована приступаем к её шпаклеванию. Для этого предполагаемое место шпаклевания зачищаем наждачной бумагой. Обычно, если площадь и толщина шпатлёвки приличные, то  зачищают наждачкой номер 60, если шпатлёвки не очень много, то достаточно обработки 120-кой.Вообще, что касается выбора номеров наждачной бумаги, шаг номеров не должен превышать 100 единиц. То-есть, если поверхность обрабатывалась № 150, то при зашлифовке рисок от неё надо № 250,  плюс минус 10 единиц  роли не играют. Хотя  для зашлифовки поверхности обработанной грубыми номерами ( 40 - 80 ) надо наждачку больше на 50 - 70 единиц - так легче зашлифовать крупные риски. После того как поверхность зашлифована приступаем к шпаклеванию.

Существует несколько основных видов шпатлевки. Для подготовки, в основном использую фирмы "NOVOL" - не дорого и достаточно качественно. Существуют со стекловолокном, с алюминием, наполнительная ( универсальная ) и финишная. Вы можете использовать шпатлевку любой понравившейся Вам фирмы, если затрудняетесь в выборе - посоветуйтесь в магазине с продавцом.

 

Можно порекомендовать  алюминиевую шпатлёвку  т.к. она сочетает в себе хорошую гибкость прочность и адгезию (прилипание). Шпатлевка с отвердителем  смешивается, например на куске оцинковки сантиметров 30 х 30, но это - кому как удобней. Не смешивайте сразу много, особенно если нет опыта, иначе просто не успеете её нанести. При нанесении на поверхность не старайтесь уложить сразу большой слой, а старайтесь как можно лучше распределить ее по поверхности поврежденного участка, плюс сантиметра по 2-3 за него. После того как шпатлёвка застыла начинаем ее шлифовать, наждачка рекомендуется от № 80 до № 120.

Для этого лучше купить пару шлифков, в него зажимается наждачка  разного размера. Конечно можно и плоской деревяшкой если повреждения совсем не большие, но лучше всё же готовый шлифок. Более профессионально - используется шлиф-машинка. Зачищая, обращайте внимание на уровень, если шпатлёвка ниже, добавьте ещё слой. В итоге должна получится ровная поверхность и при проведении ладонью руки не должен чувствоваться переход между шпаклёванным и не шпаклёванным участком. Тут главное - терпение, накладывать шпатлёвку можно очень много раз, всё зависит от повреждений. Старайтесь сделать идеально, малейшие неровности проявятся после покраски. Последний тонкий слой желательно сделать финишной шпатлевкой,  хотя и не обязательно, что бы не оставалось пор и крупных рисок и зачистить её более мелким зерном -  сначала № 150 потом № 240.

После того как всё зашпаклевано проходим,  особенно там где есть чистый металл, грунтом первичным, то-есть фосфатирующим. Только он по настоящему защищает от коррозии. Наносится двумя тонкими слоями. Не шлифуется.Затем, если зашпаклёванная площадь значительна, покрываем её шпатлёвкой для нанесения способом распыления  - жидкая шпатлёвка, чтобы забить оставшиеся поры, риски и маленькие неровности. Максимальный слой - примерно пол миллиметра. Зачищаем её 180-220 потом 300-320.

Далее следует грунт вторичный. Тоже можно использовать "NOVOL" 5+1. Цвет старайтесь подбирать ближе к цвету краски. Перед грунтованием кузова он должен быть зачищен (не крупнее 320 ), обезжирен, места не подлежащие грунтованию укрыты. Укладываем его в 2-3 слоя. После высыхания шлифуем, сначала 400-500 потом 600-800. После этого внимательно осматриваем поверхность которая будет красится. Если обнаружили дефекты, устраняем повторно шлифовкой, шпаклеванием. Варианты типа: краской зальётся - не прокатывают!

И так у нас ровная, гладкая поверхность все обезжирено заклеено и проверено? Тогда можно приступать к покраске. Если все делается в домашних условиях, то красить будем акриловой краской т.к. в первую очередь эти краски не требуют высоко температурной сушки, а так же они хорошо полируются и долго сохраняют свой первоначальный цвет. Если покраска двухслойная ( например металлик ), то лак опять же акриловый.

Основные требования оборудования к покраске: компрессор, обеспечивающий постоянное давление не ниже 2.5 атмосфер, а лучше 3, нормальный краскопульт который необязательно должен быть дорогим - главное качественный, температура не ниже +18 и, самое важное, низкая влажность.Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность и протереть антистатической салфеткой. Краску, если она в нескольких банках,  нужно смешать в одной ёмкости для того что бы избежать возможной разницы в тоне. Далее добавляем отвердитель и разбавителем доводим до нужной вязкости. Если краска металлик, то для базы отвердитель не требуется.Заливаем краску в бачок краскопульта и делаем пробную покраску на каком нибудь ровном и гладком предмете. Настраиваем подачу краски и ширину распыла, а затем переходим к автомобилю. Если автомобиль красится целиком, то  начинать нало с внутренних частей - под капотом, внутренние части дверей, дверные проёмы и т.д.При покраске не старайтесь укрыть с первого раза.

Если актуально - самостоятельный ремонт трещин автомобильного стекла и заделка сколов - методика и описание.

Покраска обычной краской - однослойное покрытие.

Первый слой укладывайте очень тонким слоем, второй более толстый уже с небольшим глянцем. Если после второго краска не просвечивается, то укладываем третий уже с заливкой, если после второго есть просветы тогда третий тоже с небольшим недоливом, а четвёртым уже заливаем. Вообще смысл в том, что бы после слоя на котором не видно просветов, был уложен ещё один контрольный. Делается это из за того, что при искусственном освещении может и не видно просветов, а вот при ярком солнечном свете они могут и проявится. Тем более если предполагается полировка.

В двухслойных красках различие в укладке базы - металлика, а лак ложится так же как и простые краски. Базу следует укладывать тонкими слоями, не заливать. Количество слоёв примерно такое же как и в простых красках,  тоже с контрольным слоем. Эти слои должны быть максимально равномерными и по возможности без стыков на одной детали. Не равномерность слоёв и стыки особенно заметны на светлых металликах не говоря уже о трёхслойных покрытиях, различные перламутры и хамелеоны. Так же старайтесь хотя бы последний слой делать в одном направлении на деталях которые находятся в одной плоскости, особенно это касается светлых металликов.Как только база полностью стала матовой, укладываем лак. Долго держать базу без лака не советую и не только потому что сцепление с лаком ухудшится, ещё потому что если сядет пыль или какой-то мусор, то убрать его проблематично. Если базу без лака протереть даже очень осторожно, то после укладки лака станут заметны царапины и разводы от салфетки.

Вообще новичкам советуется укладывать побольше слоёв. Их может быть 5 - 6, но тонких и не сильно заливать. Несильно заливать что бы краска не потекла, а больше слоёв что бы можно было безопасно отполировать недопыл. 

bazila.net

Правка кузова своими руками: рихтовка автомобиля

Как правило, ремонт кузова машины собственноручно — непростое и недешевое занятие, которое предполагает наличие у мастера специальных навыков, а также владение нужной информацией. Кузовной ремонт подразделяется на два крупных этапа. Сначала кузову автомобиля придается первоначальная форма, металл выравнивается в нужных местах, убираются пораженные коррозией участки. Второй этап подразумевает подготовку поверхности к покраске и собственно покраску авто. Оба этапа работ провести своими руками достаточно сложно, но вполне реально, если изучить инструкцию и посмотреть несколько обучающих видео.

Правка кузова автомобиля

Рихтовка необходима для избавления поверхности от небольших, но явных изгибов, растяжений металла кузова. Основной задачей рихтовки является восстановление формы поверхности детали. Кривизна, присущая определенным элементам кузова, должна быть плавной, выглядеть так, словно деталь отштампована на заводе.

Порядок действий при проведении рихтовки своими руками:

  • внешний осмотр;
  • определение вида и уровня появившихся изъянов;
  • правка, придание деталям первоначальной формы.

Чтобы диагностировать кузовные неисправности автомобиля, сначала проводится осмотр. Если есть возможность, используйте помощь специалистов-кузовщиков. О том, как проводится рихтовка, также можно узнать из видео в конце статьи.

Рихтовка внешних элементов

При условии, что несущие элементы подрамника, стойки кузова не деформированы, можно ремонтировать лишь внешние элементы. Этот вид работ не слишком дорог, его можно попробовать проделать своими руками.

Когда производится правка тонких металлических элементов, поврежденных на достаточно больших площадях, применяют деревянные киянки. Процедуру, когда элементу придается изначальная форма, называют выколоткой. Для поддержки используются небольшие наковальни или фасонные плиты.

Вогнутости, у которых отсутствуют резкие изгибы, растяжения металла, выколачиваются очень аккуратно, чтобы излишне мощными ударами не вытянуть металл.

Форму элементов кузова иногда удается исправить практически полностью. При удачном стечении обстоятельств правка детали автомобиля происходит даже без повреждения лакокрасочного покрытия поверхности.

Выколотку можно делать своими руками: при этом проводится при удержании элемента на весу или при укладке детали на деревянную подставку. При этом обязательно использовать киянку, изготовленную не из металла. Удары наносятся из центра повреждения расширяющимися кругами, постепенно переходя к окраине смятого участка и неповрежденному металлу.

По завершении выколотки участков с резкими изгибами и острыми углами остается общая правка поверхности детали. Если поврежденный участок имеет зону с резким углом или сгибом, то выколотку всегда следует начинать с места этой складки.

Восстановление геометрии кузова

Если результатом серьезного удара стало изменение геометрических расстояний между точками фиксации кузова, может понадобиться реставрация геометрических параметров автомобиля. Сделать эту работу своими руками непросто, особенно если нет соответствующего опыта.

Для исправления подобных нарушений геометрии следует обратиться к специалистам. И дело даже не в том, что выправить кузов своими силами сложно. Просто для подобных работ часто требуется не обычный ручной инструмент, а специальные приспособления, которые не везде есть. Также нелишним будет контроль подобных работ опытным мастером, для исключения ненужных ошибок и потерь времени на их исправление.

Нагрев в кузовных работах

Применение точечной сварки быстро разогревает металл. Этой особенностью часто пользуются специалисты, проводящие кузовной ремонт автомобиля. Метод заключается в скоростном разогреве металла в месте контакта с электродом сварочного аппарата. Используют также нагревание с помощью ацетиленовой горелки с быстрым охлаждением. Наглядно применение метода можно увидеть на многих видео мастеров в Сети.

Если ремонт своими руками проводится с применением нагрева, нужна предварительная подготовка области работ. Изначально рихтуют поврежденный участок при помощи обычного инструмента, удаляют сохранившееся лакокрасочное покрытие.

Точка, в которой происходит подключение «массы» сварочного аппарата к детали автомобиля, должна быть качественно зачищена. Это дает надежный стабильный контакт и в результате влияет на удобство работы.

Силу тока не следует выставлять больше 40 А. Если работы производятся на автомобилях старых годов выпуска, где еще применялся для кузовных элементов достаточно толстый металл, эту величину можно увеличить.

Сначала нагреву подвергается центр выпуклости. По мере нагрева пластичность резко возрастает. Как известно, все металлы при разогреве расширяются, однако здесь этому препятствуют относительно холодные внешние участки детали. Это, в свою очередь, приводит к утолщению разогретого участка. В горячей части детали появляются сжимающие напряжения, приводящие к осадке металла из-за разницы температур между различными точками участка, подвергнутого ремонту.

Как только нужная температура достигнута, нагревательный прибор убирают. По мере остывания металл сжимается, площадь его уменьшается, однако он сдерживается окружающими участками холодного металла, параметры которых не менялись. Быстрое охлаждение разогретого места кузовной детали автомобиля достигается применением влажного асбестового тампона. Если первый нагрев не привел к полному удалению выпуклости, то подвергаются нагреву 3–6 точек поверхности, расположенных вокруг места первой осадки.

Ни в коем случае не касайтесь детали голыми руками, даже если металл кажется холодным!

Когда нет уверенности в том, что можно справиться своими силами, имеет смысл довериться специалистам. Возможно, итог окажется менее затратным по деньгам и времени. В завершении предлагаем посмотреть видео по теме.

Интересное по теме:

riru18.ru

Смотрите также

  • Рихтовка кузова
  • Рихтовка это
  • Отрихтовать дверь как
  • Как отрихтовать крыло
  • Отрихтовать это
  • Рестайлинг митсубиси паджеро 2
  • Цели соискания новой работы что написать в резюме
  • Как коротко в резюме написать о себе
  • Резюме о себе как написать
  • Какую цель написать в резюме примеры
  • Резюме написать

Источник: http://almazcar.ru/*/rihtovka-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami.html


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Рихтовка кузова автомобиля своими руками : как проверить геометрию кузова Горелка для ковки металла


Рихтовка кузова автомобиля своими рук Рихтовка кузова автомобиля своими руками - рихтовка в домашних условиях
Рихтовка кузова автомобиля своими рук Как сделать кузовной ремонт автомобиля своими руками : рихтовка кузова
Рихтовка кузова автомобиля своими рук Рихтовка своими руками Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта
Рихтовка кузова автомобиля своими рук Как сделать рихтовку кузова авто своими руками. Советы мастера
Рихтовка кузова автомобиля своими рук Рихтовка кузова автомобиля своими руками
Способы рихтовки авто своими руками Ажурные изделия для декорирования интерьера Дизайн спальни 9 кв м в современном стиле фото Дизайн спальни 9 кв м. Фото новинки 2016 года Как вывести грибок в бане убираем плесень с деревянных поверхностей Коммутатор скутера - устройство электронного зажигания скутера Купить Обогрев зеркал для автомобилей с доставкой (495) Моторное масло для Рено Флюенс 1.6 бензин: замена своими


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ



Дата: 13.01.2018, 22:55 / Просмотров: 83361